Отчет о путешествии

Посиделки с рабочим именем «Понаездили» пройдут 26 октября (вторник) в арт-клубе "Д-9" по адресу: пр. Красноармейский, 108. Начало в 19:00, ждём всех.

Как пройти: http://krai-zemli.info/way.html

Соки, воды, цветы и минералка – всё несите с собой. Действует запрет на алкоголь крепостью выше 20 градусов.

Фотографии

Мы добавили галерею (живет в правом столбце, для увеличения - щелкайте по картинке), и будем наполнять ее по мере сил.

Кирилл.

Ближайшие планы

Приезд наших загорелых морд домой ни в коем разе не означает остановку проекта. Просто, нам нужно немного времени, чтобы отсортировать фотографии, видео и аудио, чтобы  вспомнить, и зафиксировать подробности, пока они не забылись. Другими словами, ближайшие пять-семь дней будем заниматься отчетом.

Вопрос: стоит ли вообще, и как вы считаете лучше устраивать afterpaty? Хочется донести как можно больше, ответить на вопросы, послушать свой дневник со стороны, посмотреть Саниными глазами на те же самые события. Думаю, мы сделаем одну или две презентации с видео и аудио-вставками (на полноценный монтаж нужно много времени, этим займемся позже), на основе которых будем строить рассказ.

Кто пойдет?

Когда, где и как устраивать?

Голосуйте в комментариях, на project.krayzemli@gmail.com или мне на сотовый +7-913-218-82-13 только подписывайтесь, пожалуйста.

Кирилл.

Долгожданный берег.

Вчера наконец, после долгих скитаний достигли побережья.

Встреча с Португалией или Иисус и его команда.

Прибыли на местной электричке в портовый городок Авейро , что в Португалии, около полуночи.

Короткие сборы и мы уже мчим по ночной дороге за пределы города что бы найти какую-нибудь лужайку и встать на ночлег. Едем быстро по, практически, не освещенным дорогам, без фар. Имея все лишь один налобный фонарь в наличии, и тот светит на Кирриловой голове маяком назад, чтобы нас , упаси боде не сбила какая нибудь машина. Доехали до заправки, и Кирилл отправился пополнять запасы газа для горелки, так как Португалия у нас не предполагала ночевки в приютах, а значит готовить на горелке утром и вечером. Пока Кирилл ходил на заправку, я заприметил немного за дорогой кукурузное поле. Вокруг  этого  поля не было никаких построек. Для себя решаю что тут и поставим палатку. Вернувшегося  Кирилла уговорил проити на это поле и где-нибудь расположиться лагерем. В итоге через 10 минут растягиваем палатку и достаем горелку. Смотрим, фонарик светится. Еще мгновение и видим полисмена, который неспешно двигается в нашу сторону. Как ? Как он успел сначала приехать а потом пройти половину поля, с километр длинной за такое короткое время.  И самое главное: кто нас сдал? Ведь темень «хоть глаз выколи».

Подходит к нам и что то говорит по-португальски. Говорим ему что не понимаем и хотим с ним говори ть по-английски. Он начинает звонить кому-то по мобильному телефону , видимо искать кто знает английский язык. Мы же, тем временем, сворачиваем лагерь, готовясь отправится ночевать в теплую и светлую местную тюрьму. Через две минуты подходит еще один Результат тот же – ни какого английского. Вдали, на предположительной дороге, видим мигалки. Одна две, да сколько же их приедет за нами двумя ? Через 10 минут все собрали  и пошли в сторону мигалок.

Дошли до «патрульного броневичка», похожего на бронированный микроавтобус. Народу в форме не сосчитать. Приехало кроме «броневичка»  четыре легковые машины. Ну думаю теперь нас тут растерзают. Нас с Кириллом разделили. Точнее я подозреваю, что Кирилл сам отделился и пошел общаться на английском языке с единственной девушкой полицейской, из приехавших за нами. Дальше стандартные вопросы, кто, откуда, зачем, почему это поле и т.д. Во время досмотра, молился чтобы они не заглянули в каски. Ведь в касках я везу целебные травы, которые набрал еще на перевале сомпорт. Но вроде все обошлось

Дал им паспорт, офицер с ним куда-то ушел, потом вернулся и отдал паспорт. И они как будто обо мне забыли. Стоят, болтают, смеются. Что то интересное рассказывают друг другу по-португальски. Тут вышел мужчина с классическими, для виденных нами португальцев, усами подковой. Думаю, что только достойные мужчины их носят здесь. Все с этим мужчиной начали общаться поскромнее, поуважительнее  и называть его шефом. Я понял что это самый главный у смены сегодня. Тут я увидел значок у него на груди с его именем, и понял, что все будет хорошо. Звали его  Jesus. Поговорил с ним. Рассказал откуда именно мы. Оказалось что они ищут каких супер грабителей, но мы оказались паломниками из России.

 Они собрались всем экипажем и подумали где нам лучше переночевать. Сказали «следуйте за нами» и поехали. Мы двинулись. Через 10 минут мы прибыли на какое то освещенное место с деревьями и лужайкой. На наше извинение за произошедшее, шеф ответил «нэма проблема(укр). Добро пожаловать в Португалию(англ)». И они уехали. А мы начали ставить лагерь и готовить вкусный суп с макаронами.

Сантьяго, встречай нас

Солнце еще только поднималось, а мы мчали со склона уже в полную силу. Внизу, расположился , небольшой, ничем не примечательный городок. Такой, каких мы видели уже десятки. На пыльной, не асфальтированной  дороге тесно от  паломников. Спуск на некоторое время превращается в слалом. Час времени и мы уже внизу. Чтобы не попасть в ситуацию с отсутствием кухни, начинаем сразу же искать семинарию. Блуждая по тесным, каменным , мощеным улочкам пытаемся расспросить прохожих. Люди с радостью нам помогают и с их, и божией помощью мы находим семинарию. На небе сгущаются тучи, но мы не унываем, предвкушая то, что нас ждет еще впереди. Семинарией оказывается огромное здание. Все вокруг пронизано святостью, религиозностью и духом паломников.  Много мелких церквушек, на манер московских улочкек. Постоянный звон колоколов, из разных уголков города. Вписываемся в приют без проблем. Бросаем вещи и отправляемся в исторический центр, к кафедральному собору. Спускаясь вниз, всюду видим паломников. Распознать их можно по символике, посоху или исключительной запыленности. Спустились в самый низ, понимаем, что это зона отдыха. Красиво, наверху виднеться колокольня увенчанная крестом. Делаем несколько кадров и отправляемся дальше. На душе спокойно, и как то благодатно. После подъема  вверх, начинается исторический центр. Всюду полно лавок, с атрибутикой и сувенирами. Видим овощной рынок. Мысль пронзает мозг, и отдан приказ всему телу. Понимаем, что хотим есть. Ведь ни ели уже полдня. Заходим на рынок. Разбегаются глаза от обилия фруктов и овощей. Берем полкилограмма каких то непонятных не то слив не то персиков. Рассчитываемся и выходим наружу. Нет сил терпеть голод, слюна еще чуть-чуть и начнет капать. Срываемся и начинаем употреблять купленные фрукты. Такое чуство наверное испытывают в раю все время когда что-нибудь делают. Проходим одну площадь, еще одно и… Замираем чувствуем запах чего то завораживающего, на минуту забываемся и идем на запах. И перед нами предстает он. Его нам не хватало. Мы думали о нем. Обсуждали его. Но не ждали что он нам встретится тут. Это рыбный ресторан, в котором подают большое количество рыбы и морских гадов. С горечью смотрим на радостные лица посетителей, ведь нам все-таки пока некогда заниматься изучением местной кухни. Решаем отложить эту процедуру до побережья и  отправляемся опять в сторону  собора. Но тут еще одно испытание предназначенное Кириллу. Через 5 минут ходьбы видим магазин шоколадных «разностей».  Витрины просто усыпаны изделиями из шоколада, а из дверей его исходит запах горячего шоколада и корицы. По мужски и твердо стоим на своей цели и проходим мимо этого магазина. И вот через минуту испытание для меня. Вправо  нас зазывает , красивыми витринами с ящичками, бутылками  и сыром, винный магазин. Предвкушая покупку вкусного, марочного вина, все-таки отвожу от себя эту мысль. По-прежнему направляемся к кафедральному собору.  Выходим на площадь, которая шире всех  пока нами увиденных в этом городе. Кажется что вот  искомый нами собор, но не с той стороны. То там то тут сидят паломники, кто спит, кто ест, кто ведет беседы. Вот музыканты играют,  что-то средневековое. Чуть подальше, в арке еще один музыкант, играет  местные и грустные песни под маленькую испанскую гитару. Все  эти песни с гомоном сотен людей и боем колоколов сливаются в эйфорическую какофонию, в музыкальный хаос ведущий к гармонии. Проходим арку, и тут перед нами открывается самая широкая из нами увиденных сегодня полщадей.   На ней еще больше людей. Где-то  паломники сидят и  что-то варят, подальше группа велосипедистов фотографируются, вот кто то прилег и загорает, на выглянувшем из за туч на многвение, солнце. Из дальнего угла площади доносятся оперные звуки, а на выходе лотошники продают все те- же сувениры.

Напротив собора, у администрации стоят полисмены. Смотрят за тем что бы был порядок,  а то что происходит наверное считают абсолютным порядком.  Вот какая то пожилая пара стоит, из глаз их текут слезы, слезы радости. Они радуются , толи тому что смогли закончить паломничество, то ли красоте собора, толи необыкновенной обстановке, пропитанной, душевность, свободой и религиозностью одновременно. Это место, сердце города, именно оно «накачивает» улицы этого города, вены то есть, паломниками, бродягами, музыкантами, которые отправляются на ночлег после закрытия собора.
И кажется мне, что именно сюда я и шел все эти дни, что «сердце» это манило меня, что оно ждало меня. Кажется что это мой дом сейчас, который будет меня ждать, даже если я уйду…

Вы не представляете, как же хочется кефира!

И сметаны еще. Но тут их нет.

Кирилл.

"Туз в рукаве" или заметка о том, о чем мы молчали

22.09 Никак не удавалось поймать настроение, чтоб начать писать, а заставлять себя не мог, скоро поймете почему.

   Предлагаю вам догадаться о чем, а вернее, о ком пойдет речь. Как известно, наш маршрут имел начало на юге Франции, в Тулузе, которая расположена в самой дальней от Парижа провинции – Гаскони…

  
Думаю, что трудно найти ровесников, кто в детстве и юности не смотрел бы «Мушкетеров», да и вообще людей, кто не читал книг А. Дюма. Мальчишками и юношами, мы видели себя на месте главного героя – Д'Артаньяна, примеряли на себя шляпу и синий плащ, одни в мечтах и во снах, другие наяву. И до сих пор у взрослых, казалось бы, людей то «мерси боку» вырвется в ответ, то рука по привычке нет-нет, да метнется к эфесу. Это, поселившаяся в душе свобода и жажда приключений не спят, напоминают о себе. А у кого они уснули – держитесь, сейчас мы начнем их будить!

   Когда еще зимой я понял, что нам предстоит попасть на малую Родину легендарного гасконца, то не раздумывая ни минуты решил искать как можно больше информации по этой теме. Со временем пришла цель: «Посмотреть дом, где родился прославленный мушкетер». Скажу честно: я две недели наслаждался одной этой мыслью. Постепенно, из статей и отчетов стало ясно, что есть несколько мест, называющих себя «Родина Д'Артаньяна». Вот они (по мере уменьшения): г. Ош (Auch), пос. Люпьяк (Lupiac) и наконец, конкретный особняк недалеко от Люпьяка. Было решено проехать по всем пунктам, тем более, что Ош лежит на паломнической тропе. В этом городе оказались улица Дюма, площадь ДеТревиля (помните?) и множество памятников самому виновнику всей шумихи. В поселке Люпьяк есть музей Д'Артаньяна. Вокруг особняка и на нем самом нем ничего. Там живут люди, работают в поле, держат двух дружелюбных собак.

   Я постучал в дверь старого, но крепкого двухэтажного дома. Дом большой, перед ним – лужайка, огороженная живой изгородью. Дверь открыл пожилой француз, «Бонжур», – говорю я, «Вода, Water, Aqua, Liqua», – протягиваю две пустые полуторалитровые бутылки. Хозяин берет бутылки и уходит вглубь дома. Спустя некоторое время возвращается, наполнив их такой холодной водой, что пластик покрылся снаружи матовой испариной. «Д'Артаньян?», – спрашиваю я, и развожу руками вокруг. С ответом на мой вопрос приходит еще один мужчина, ровесник первого: «Д'Артаньян Люпьяк музеу», – говорят губы, в то время как глаза мужчины улыбаются совсем не под стать серьезной внешности. Похоже, мы нашли то что искали – дом, где родился человек, жизнь и поступки которого легли в основу образа, не дающего покоя поколениям мальчишек. Осматриваю все, до чего может дотянуться взгляд, много фотографирую. Через сорок минут самодеятельной экскурсии, с легкостью на сердце отъезжаем на пятьсот метров к ближайшему озеру, чтоб устроить обеденный привал. Чай с ежевикой, мед, шоколадные круассаны и толстая коричневая книга с растрепанным корешком неожиданно стали для меня связаны между собой.

Кирилл.

Вот здесь родился и рос прославленный гасконец:

А вот таким его представляют земляки:

Проснулись?

Клубок

22.09 Это должно было однажды произойти. Долгое время крепившийся, он все-таки закончился – кусочек мыла. За день до отъезда я специально купил мыло с хвойным запахом, отрезал половину и взял с собой, чтоб каждый раз намыливая голову, он напоминал мне о доме. И вообще, тот клубок воспоминаний о родственниках, о друзьях, доме, Родине – он зацепился где-то далеко, наверное, еще во Франции за ее бесконечную ежевику, или даже за рамку металлоискателя таможенного контроля в Питере, и тайком от меня день за днем разматывался до тех пор, пока я не обнаружил, что он стал совсем небольшим. Оставшийся шарик размером с грецкий орех, кажется, легче воздуха: стремится взлететь, но улетать не хочет, и висит постоянно где-то рядом, золотисто светится. Можно запросто протянуть руку, взять его, и рассмотреть любое из тех воспоминаний, что он в себе хранит. А знаете, почему он легче воздуха? Потому что осталось все самое настоящее, без суеты и шелухи, без обид, без ссор. Потому что те люди, что меня окружают дома – легкие и светлые.

Кирилл.

Носки

19:09 Наверное, в гардеробе любого мужчины трудно отыскать вещь, обладающую более мистическими свойствами, легендарную, и одновременно столь же ответственную. У меня с собой шесть носков: три левых и три правых. Среди них два рабочих, два парадных и два шерстяных (эти легко становятся как рабочими, так и парадными). Несколько дней назад (Los Arcos), в приюте, следующим за винным фонтаном, надетые вместе с сандалиями и шортами шерстяные носки вводили в безудержный хохот девушек из Румынии. А с рабочей парой носков приключилась беда, я прорвал дыру на большом пальце правой ноги. Так как из обуви у меня только сандалии, то дыру не спрятать. Переодевание на неродную для правого носка левую ногу помогало примерно три дня, теперь из дыры смотрит указательный палец, о нем и пойдет речь дальше.

Вчерашним вечером (18.09) около семи часов, он ступил на порог альберге, чьего хозяина (hospitalero) зовут Jesus. Да-да, именно так. Об этом месте нам рассказал Адриан (думаю, вы уже неплохо знаете этого румынского парня, места пребывания которого раз в два-три дня пересекаются с нашими), добавив, что многие зовут его «Иисус из Испании», и что хочет у него остановиться. Но судьба распорядилась иначе, и «Иисусов приют» мы делили с итальянцем, ирландцем, испанцами, словаками, француженками и немцами (куда же без них) вдвоем. Весь дом, в котором находится пристанище паломников рассчитан на 48 человек, и расписан рисунками, стихами, мыслями, призваниями и пожеланиями. Нарисованные восковыми мелками, со стен смотрят флаги незнакомых государств, и лишь по надписям я могу понять, какой стране они принадлежат. Например, вы знаете какой флаг у Ирана? Я теперь знаю. Нечего и говорить, что люди туда попадают – под стать дому. Не устаю удивляться таким вещам, но что-то сводит родственные души вместе, пусть даже они говорят на разных языках, а живут разделенными пятью часовыми поясами. В тот вечер мне не требовалось понимать испанский, итальянский, или думать насколько правильно я строю английские фразы: нас связывала музыка. Неподвластные ни языкам, ни расстояниям, ни счету в банке флейта, гитара и перкуссия еще два часа после отбоя нарушали уже прохладную тишину испанских равнин.

Кирилл.

Паломничество

Пыльные, недавно побеленные стены. Старая картина, с молитвой, на стене. Лестница в несколько проемов. Гомон сотен людей. Душно, хочется спать, но стою в бесконечной очереди. Шаг, еще, вот я уже у стойки, через минуту мне вручают официальную бумагу. Все, бумага с моим именем на латыни у меня в руках. Официальная часть паломничества завершена…

Сестра молодец.

Моя родная сестра родила мне племянницу. Молодец. Если кто то из родных читает этот блог то поздравьте ее. У меня нет других средств связи пока к сожалению.

Поздравляю.

Про Испанцев

Целенаправленно «шатаясь» по Испании сделал некоторые выводы о том, какие Испанцы на самом деле.

Испанцы, очень походят на русских. Про детей я уже писал. А взрослые Испанцы любят но не всегда хотят работать, как русские люди. Мужчины любят выпить, ведут себя развязано, иногда даже дерзко. Правда только в отношении других Испанцев. К туристам относятся уважительно, всегда (почти) помогают по мере возможности. Характер у Испанцев открытый. Они могу тебе что-то рассказывать даже если ты их не понимаешь, вообщем этим же отличились и Французы. Испанцы так же немного жестикулируют при разговоре, а ведь у нас с вами жестикуляция это не отъемлемый атрибут общения. Хотя взрослое мужское население отсутствует на улицах, иногда его удаетъся обнаружить в барах, причем в середине дня. J Не русские ли этим славны (не все). Разговаривают Испанцы очень много, и очень громко, иногда даже я устаю. Много женщин в Испании ездят на легковых автомобилях, настолько много что в глаза бросается. У Испанских женщин обычно несколько детей.

Дети почему то не ходят в садики а шатаются по улицам или играют во дворах.

В некоторых городах , когда мы с Кириллом разглядывали карту местности, люди сами к нам подходили и предлагали помощь. Еще Испанцы любят строить. Строят все , от дорог до дорогих бизнес центров. Постоянно идет какое либо строительство. Так же Испанцы как и русские люди торгаши. В среднем городе можно купить все что угодно и сколько угодно, чего не скажешь о Франции, очень сложно, что либо купить, даже в крупном городе. Судя по нашему с Киррилом опыту, Испанцы очень мало готовят сами. Едят в харчмах, как и Французы. Вообще в приютах готовили только русские, итальянцы и всякие поляки с болгарами. Испанская молодежи не совсем молодежь любит экспериментировать с прическами : всякие косы хвосты , гребни пестрят на улицах городлов и деревень. В крови этого интересного народа живет как и в русских тяга к «понтам», извините за не литературность выражения. Дорогие мотоциклы и машины, вычурная одежда, дорогие дома, и всякие феньки на телах, вот основные признаки этой страны. В этом они полная противоположность французам. К пилигримам относятся очень хорошо, несмотря на то работа это их или нет. Всегда расспросят, помогут или отправят к человеку который поможет. На днях познакомились с одним Испанцем. Зовут его Пэдро.

Это человек достойный уважения. Он не садясь на велосипед 5 лет !, вечером очередного дня решил что едет в паломничество. На утро сел и поехал. Сразу попал в горы. Мы его встретили в конце первого дня, с очень замученным видом. Помогли ему, в ответ он помог нам. Человеком оказался очень хорошим, за это мы с Кириллом его одарили кедровой ложкой и накормили «балконным» супом . в ответ на это он помогал нам в общении с местным населением. Большое ему спасибо! Потом неоднократно разъезжались и снова встречались с ним на маршруте. Кстати, Испанцы в 95% массе не знаю английского языка. Даже в серьезных заведениях типа вокзала или администрации. Так вот, Пэдро нам рассказал, что Английский язык им не нужен. Ведь в северной и южной америке, благодаря мексиканцам и бразильцам их понимают. А из европейских языков, добрая половина испанцев знает французский язык. Вот такие сложности. В общем теперь без знания испанского в Испанию ни ногой. Вообще Испанцы даже на наш взгляд, взгляд русского человека немного различаются друг от друга. Различаются они в зависимости от провинции, или земли. В наваре, гордые и немного суровые, в галисии какие то радостные и все время куда то спешат, в леоне какие то неторопливые, по поведению напоминающие каких-нибудь зажиточных людей. По словам того же Пэдро каждая из провинций как отдельная страна, со своей историей своими корнями , своими тарифными сетками и т.д. До этой поездки мне казалось, что уж в маленькой и цивилизованной Европе такого нет. А нет. Оказывается есть. Наш испанский друг так же нам поведал, что те испанцы которых мы видим по телевизору, высоких, сильных курчавых ,и играющих на гитаре или танцующих какие-нибудь местные танцы, это не совсем классические испанцы. Такие живут на юге страны и находятся на таком же положении как и наши малые народности: калмыки или алтайцы например. Т.е. живут в общественном строе а работать при этом не хотят. Но иногда в этих регионах живут даже лучше чем на севере( именно по северной части мы ехали). Происходит так за счет средиземноморского туризма. Так вот и получается что я всегда судил об Испанцах по местным «испанским» алтайцам. J(Этими словами не хотел обидеть ни одного Алтайца.). Вообще об Испанцах можно писать бесконечно. Они разные, и намного интересней чем я о них представлял.

Рассказ 2.1

Двое путников, только что въехали в краснокаменную деревню. Она не отличалась по содержимому : все те же умиротворенные люди, несколько улиц с одинаковыми домами, церковь на центральной площади, возвышающаяся колокольней над остальными строениями. Все так же как и последние 40 километров отсутствовал продуктовый магазин и не было на виду фонтана, для того чтобы набрать питьевой воды. Но деревня эта отличалась от остальных типом строения. Она была вся вымощена мелким камнем, размером с грушу или яблоко, очень грубой формы, при этом щели между камнями не были залиты бетоном, как в остальных деревнях с мощеными улицами. Поэтому, подъем по центральной улице, дался нашим путникам не просто. Тяжело крутив педали своих бисиклетов, как их называли местные, они радовались ярко терракотовому цвету который внезапно окутал их. Камень, из которого было сделано все вокруг, был именно такого цвета. Яркое обеденное солнце делала цвет этот настолько ярким, что без очков смотреть было проблематично. Хотя солнце уже прошло зенит, и плавно скатывалось по высокому, голубому куполу неба к горизонту, все равно температура воздуха была порядка 35 градусов цельсия. Казалось что на практически черных руках путников это жгучее Испанское солнце выжигает неведомые магические знаки, и только присмотревшись можно было разглядеть, что это капельки пота «рисуют» по дорожной пыли, покрывавшей все части тела этих людей…

Они были в пути уже 2 недели и уже не обращали внимание на такую мелочь как пыль, жаркое солнце или отсутствие чистой одежды.

-«Ну что? Через 20 минут обед ?» Спросил первый путник, которого звали Алексей.

-«Предлагаю закончить первую часть подьема и устроить обед» Ответил второй попутчик, которого звали Коля.

-«Я согласен.» Ответил Коле Алексей.

Оба попутчика еще с прошлого дня готовились морально и физически к подъему, который должен был пройти в три этапа. Больше всего они опасались второй и самой резкой части подъема, поэтому и решили устроить обед до него. Заехав на первую «полку», путники расположились возле фонтана для пилигримов, под навесом какого-то небольшого водоема . Водоем это, очевидно, был облагорожен и в нем водилась рыба. А сейчас в «цветущей» и грязной воде шевелилось бесчисленное множество непонятных живых существ, похожих на маленьких головастиков.

- «Коля, давай ты займешься цепями, а я займусь обедом.», сказал Алексей.

-«Я не против», сказал Коля, и принялся доставать из своего рюкзака механизм предназначенный для очистки цепей от бисиклетов.

Цепи нуждались в тщательной очистки от грязи и смазки, так как 2 последних дня, путники двигались то под проливным дождем , то по жуткому бездорожью.

Алексей, сняв рюкзак с бисиклета, достал все необходимое для обеда, и поставил греться воду. В связи с тем-что меркадо(продуктовый магазин) им так и не удалось найти, было решено использовать самый запасной вариант. Им оказался суп быстрого приготовления купленный еще две недели назад во Франции. При высыпании этого супа из пакета он приобретал ярко выраженный зеленый цвет, был совершенно не пригляден на вид и имел вкус глутамата натрия. Но выхода у них не было, энергию им нужно было получить во что бы то не стало, иначе на следующий день практически не было шансов на нормальный график движения. В связи с неприглядностью супового концентрата, он был посыпан множеством различных приправ, и в добавок к нему, был сделан салат «Собери сам». Салат состоял из помидор, сыра, и петрушки нарезанными отдельно. По мере необходимости можно было брать тот или иной ингридиент и смешивать их в любых пропорциях. В результате суп был готов, к этому моменту Коля смазал цепи и оставил их на некоторое время, за которое смазка должна была по возможности проникнуть в самые нужные места цепей.

-«К столу.», сказал Алексей.

И Коля незамедлительно проследовал к каменному парапету который представлял из себя сейчас обеденный стол.

Путники принялись трапезничать. В процессе трапезы они обсуждали будущий маршрут, людей которых смогли повстречать на пути, и погоду. В это время их «обеденный приют» то и дело объезжали различные люди на машинах, велосипедах, обходили пешком. Кто то из этих людей здоровался, кто то просто приветствовал, а кто то и вовсе проносился мимо не обращая внимания на путников, расположившихся у фонтана.

-«Ну если не успеем спустится, то остановимся в любом приюте на нашем пути.», сказал Алексей.

-«Ну вот опять негатив. Спустимся и устроимся где договаривались.», Сказал Коля, при этом сделав лицо такое суровое, что возражения были бессмысленны.

-«Как скажешь.», сказал Алексей.

Закончив обедать, каждый принялся за свое дело: Коля – пошел обтирать цепи от лишней смазки, а Алексей принялся убирать «со стола». После того как они закончили текущие дела незамедлительно начали собирать и навешивать рюкзаки на бисиклеты. Времени на то чтобы задремать на 10 минут или, хотя бы просто походить вокруг дожидаясь пока пища примет нужное положение, не было, так как было уже 16:00. Выполнив все дела которые негласно предписаны к обеду двинулись в путь. Тем временем наших путников обогнала группа в велосипедных майках ярких цветов. Каждый из людей той группе имел свою майку с неповторимым цветом. Встретив их 2-мя часами ранее, Коля назвал их «фломастерами». С тех пор это символическое название привязалось к группе в разноцветных веломайках.

-«Гляди фломастеры. Давай им на колесо сядем. На этом и заедем.», сказал Коля.

-«Да как полчится.», Сказал Алексей понимая что Коля шутит, ведь темп у наших путников был недостижим для этой группы, по крайне мере сегодня.

Через пару десятков минут путник уже обогнали большинство велосипедистов, которых они видели на обеденном привале. Вторая часть подъема оказалась более серьезной и это в очередной раз порадовало путников, ведь они как раз непростого подъема ожидали.

Крутить педали приходилось на передачи 2-3 а то и на 1-4. Работа была немного напряженной, поэтому друзья почти не разговаривали по пути.

Солнце, которое, как бы, вяло но целенаправленно уничтожало все живое в этой местности, все ниже и ниже спускалось. И минуту от минуты уменьшало температуру на доли градуса. Небо казалось настолько высоким что было охота в него кричать. Оно не давило, оно как бы укрывало собой, и в тоже время давало свободу. Не зря существует выражение «под Испанским небом».

Резкие взъемы дороги, сменялись мелкими спадами, на которых было несколько секунд чтобы перевести дух. По обочинам дороги высились каштаны, к которым путники успели привыкнуть за 2 недели. Каштаны стали своего рода березами, деревьями которые преобладали на их родине и украшали большую часть обочин дорог. Иногда, вдали, когда невозможно было отличить деревья, плоды каштана можно было спутать с плодами инжира. Это немного деморализовало движение, ведь нашим путникам хотелось остановится, и заняться безконтрольным поеданием этих волшебно вкусных плодов. Но приближаясь, становилось понятно, что это мираж, и так полюбившиеся им инжиры навсегда остались во Франции. Через полчаса путники поднялись на высоту где им открылся чудесны вид всей долины, по которой они двигались последние сутки. Казалось, что едут они по холсту, нарисованному неизвестным художником в далеком прошлом. На холсте как будто свежими красками были вычерчены силуэты высочайших гор в ярко синей дымке. В долине, то там то тут, различались черты средневековых деревушек. С колокольнями венчавшим каждую из них. Русло пересохшей реки пересекала долину повдоль и как бы оживляла ее. Давала понять что будь это картина, то скорее всего была бы изображена быстрая горная речка.

Все четче и четче с каждой минутой вычерчивались силуэты гор, и вот уже через час горы окружали путников со всех сторон. Эта картина очень радовала их. Они уже заскучали по горам, ведь всю недели путь их лежал по равнине, которая порядком надоела.

 И вот теперь горы, высота и мысль о том, что они приближаются к цели, очень радовала их. Судя по показаниям приборов, им оставалось километров 5 до окончания второй части подъема. По обыкновению, на этой точке их ждал перекус и фото сессия с флагом. На очередном взъеме путники догнали группу велосипедистов так уверенно проехавших мимо них на обеде. Сейчас эта группа медленно и грустно тащила велосипеды пешком в гору.

- «Я спущусь сфотографирую, а заодно деморализую этих велосипедистов.», сказал Коля, зная как тяжело дается плохо подготовленным людям каждый метр на таком подъеме.

- «Хорошо встретимся на верху» Ответил Алексей.

Через полчаса на последнем километре этой части подъема друзья встретились, и обменявшись пару фразами продолжили путь. Тем временем растительность вокруг дороги совершенно изменилась. Огромные каштаны и дубы сменилась на ели меньше человеческого роста и папоротник темно-зеленого цвета иногда сравнимый по размерам с елями. В один прекрасный момент даже с низу горы было бы заметно как вздрогнул Алексей.

-«Есть тысяча.Ура, есть.» , сказал Алексей.

-«Больше половины.» Сказал Коля, сделав вид будто не был рад этому. На самом же деле оба путника ждали этого момента, означавшего, что большая часть их путешествия будет пройдена. И вот этот момент настал.

И вновь настроение начало расти. Самоуважение вздымалось все выше и выше, так же как и сами путники поднимались в гору.

Через 10 минут путешественники встретили трое молодых парней похожих на местных Испанцев и идущих пешком им навстречу. Один из них закричал «Круз зе ферро». И через мгновение гора обнажила каменный крест высотой с двухэтажный дом. Это означало что путники закончили вторую и самую сложную часть подъема. Была «взята» высота в 1305 метров. Народ толпился, вокруг креста пытаясь запечатлеть свое присутствие на фотографиях. Алексей достал флаг и сказал :

-«Давай сфотографируем»

-«Давай», ответил Коля, и начал доставать фотоаппарат.

Через 15 минут они уже опять крутили педали, совершая небольшой спуск перед последней частью подъема. Через несколько минут на обочине дороги завиднелась неожидаемая постройка. Приблизившись на расстояние с которого можно было разглядеть красный крест ордена тамплиеров на здании, Коля сказал :

-«Сказочное место»

-«И действительно», сказал Алексей.

Путники подъехали ко входу в усадьбу, на столбе у входа были прибиты таблички с направлением и километражем на различные города. За ним находилось полуразрушенное здание, обнесенное забором. Здание было построено явно на каких то руинах более старой постройки и выглядело довольно небрежно. На здании был прибит большой красного цвета , крест ордена тамплиеров.

Алексей тут же начал доставать флаг, чтобы запечатлеть его рядом с этим столбом.

Местечко оказалось, каким-то толи приютом, толи лавкой сувениров, с явно тамплиерским уклоном. Может Тамплиеры здесь имели укрепленный форт, ведь место то очень высокое. Высоко удобно сидеть и ни кого не пускать к себе домой. Вокруг все было в старинных каменных руинах и только этот оплот путников кипел жизнью. Вдруг из усадьбы вышел мужчина, пожилого вида, с пузом и бородой. Он напомнил Алексею о кузнеце. Если бы на него надеть кожаный фартук то это был бы вылитый кузнец из какого-нибудь голливудского фильма о средневековье. Мужчина был суровый на вид, очень загорелый и кожа его выглядело сильно обветренной, что говорило о том что, он очень много времени проводит под открытым небом. За «кузнецом» вышла собака огромных размеров. Наверное как 2/3 взрослого «водолаза». Определить породу было сложно. По отвисшим соскам было понятно что она вскрамливающая мать. И этот факт навевал путникам нежелание с ней контактировать. Невозможно предсказать поведение собаки являющейся кормящей матерью.

 Мужчина из тамплиерского приюта подошел к флагу несколько секунд посмотрел на него, повернулся к Алексею и сказал нечто на испанском. Во всей этой тераде было понятно только одно слово “Finisterra”. Что означало только одно : «край земли». Именно край земли было написано на флаге, только на русском языке. Как этот «испанский тамплиер» понял что там написано? Или может он понял значение пиктограммы ? Осталось загадкой. Но на это Алексей ответил :

-«Finisterra.»

Мужчина постоял несколько секунд, сказал еще пару предложений на испанском, и отправился к себе в лавку, бормоча по пути что-то. Еще минуту путники стояли в оцепенении. Что же случилось ? Что им сказал этот мужчина из «тамплиерского» приюта. Остаенется для них всегда секретом. Может он был тем самым предком тамплиеров, который говорят где то живет в этих местах. И будучи предком столь давно могущественного ордена, он обладал некоторыми магическими или эзотерическими знаниями ? А может он просто умел читать на русском, а говорить на испанском ?. Но было понятно одно : он не знал что край земли это все таки Мыс Рока. Так как именно мыс рока самая западно-удаленная точка материка, а не Финистерра. Немного отойдя от таких чудесов, Коля сказал :

-«Поехали, а то не успеем.»

-«Ага. Поехали.», сказал Алексей.

На это Коля сказал:

- «Как же хочется здесь остаться. Здесь как то сказочно. Манит меня это место».

Та же мысль крутилась и у Алексея в голове, но несмотря на это нужно было ехать. Впереди еще один подъем. И нужно успеть заселится в приют. Ведь кухня им нужна как «навес золота». Есть сухую или негорячую пищу после таких физических нагрузок, совсем не хотелось.

Алексей собрал флаг, и путники отправились дальше. Между тем солнце все ниже опускалось и уже в низовьях «нырков», скрывалось за верхушками гор. Через каких то 20 минут, последняя часть подъема была преодолена. Оставив путникам немного разочарования в своих масштабах. Ведь они готовились ко второму перевалу, а окозалась просто высокая гора. На верхушке стали окончательно различимы ветряные мельницы, являющиеся ветроэлектростанциями, коих здесь, в Испании, было великое множество. Огромные вентиляторы этих электромельниц стояли недвижимо и лишь изредка, некоторые из них пытались лениво и безрезультатно закрутится. Горы вокруг стали настолько величественны, что внушали огромное уважение нашим путникам.

-«Насколько же я по ним соскучился.», сказал Алексей.

-«Да. И все таки как здесь хорошо.», сказал Коля.

-«Встречаемся внизу, возле въезда в деревню.», сказал Коля

-«Хорошо. Я только сделаю пару кадров.», сказал Алексей.

И с периодическими остановками и порознь они ринулись с вершины вниз. Скорость была настолько велика, что высекала слезы, которые вообщем могли бы быть слезами радости, будь они чуть по сентиментальнее. Каждый из них понимал значимость самих себя в этом мире. Значимость гор и окружавшей их природы. Значимость сегодняшнего дня. И каждый понимал, что еще немного и их мечта сбудется. Они пребудут в Сантьяго. Ведь знак на вершине сообщил им о том что оставалось всего 250 километров.

С чувством чего-то возвышенного и с ощущением законченности день подходил к концу. Путь вниз был быстр, но казалось им что он вечен. И в этой вечности он идеален. И вечность эта навсегда сохранит все то, что случилось с ними в тот превосходный солнечный день…

Красоты...

У них даже ГЭС выглядит как то не обыденно...

Фото нового дня.

Кирилл и персики.

Немки

Специально для Вани.

... окончательное счастье. Или Иисус спаситель.

И вот наконец сегодня счастье вернулось окончательно. Погода совсем восстановилась. Мы смогли купить помидоры и перец. Проехали расстояние которое было нами вчера запланировано и заселились в Приют Иисуса. представляющий собой чудесное место, которое не опишешь ни словами, не покажешь ни фотографиями. На плите стоит кастрюля с фасолью, по кроватью бутылка красного полусухого урожая 2004 года. На кухне рядом с обрадованным и слегка задорным Кириллом сидит  молодая "немка", явно представлябщая интерес для моего друга, какой то мужчина из паломников на террасе поет соул, я лежу на "втором этаже" кровати а со стены на меня смотрит какой то нарисованный глаз явно языческого характера. А мне хорошо. Завтрашний день будет еще лучше, ведь завтра мы вьезжаем в красивейшие горы, в центре которых и стоит Сантьяго де Компостелла.

... молельня способствует...

Из Бургоса едем все мокрые, но бодрость духа нас не покидает. Промочили все что можно.Замерзли. Не пить не есть не охота. Едем быстро и тут событие которое не могло случиться просто так. Днем ранее, в Бургосе в очередной раз встретили товарища из Румынии, Эдриана, но в силу большой разности темпов разъехались. И вот сейчас опять видим на совершенно пустой тропе человека как две капли воды на него похожего. Догоняем и вправде он. Все обрадовались. Решили сегодня где-нибудь заночевать вместе. Немного поразмыслив договариваемся встретится в одном из приютов, котороый берет только пожертвования. Чуть позже так и случается. Встречаемся, нас решают расположить в Молельне :-) Приют оказываетсья от какого-то монастыря. Нам обещают бесплатный ужин и вино. Так и есть. Садимся за стол а тут радостные и общительные люди. Французы, шведы, испанцы. Все пытаются с нами поговорить. Кушаем, разговариваем. И вдруг слышим русские слова. оказывается мужчина сидящий рядом с Кириллом немного знает русский язык. Говорим с ним на ломанном русском. Хорошо. Остается только выспаться. После ужина собираемся втроем с Эдрианом в молельне. Ведь там у нас припрятана бутылочка вкусного сидра, по вкусу напомингающему брагу. А брага это уже почти дом. После "принятия", Эдриан выходит на минуту и тут же прибегает с радостными глазами, крича: "Ура, закат". Вышли, взглянули, действительно солнце в закате. Следующий день обещает быть еще лучшим.

Алекс.

Счастье возвращается...

Выйдя на серую улицу, с дождем- отремонтировали велосипед. Сели напротив  кафедрального Собора Бургоса и начали ждать когда все изменится к лучшему.

 Собор в Бургосе очень велик, построен он в готичном стиле. Хотелось его рассмотреть получше, но получалось только смотреть на него из под навеса 4-х звездочного отеля одним глазом, и спать вторым. Таких размеров собор я даже на картинке не видел. Говорят больше него только собор в Барселоне (из Испанских конечно). Наконец дождь уменьшился до приемлимых размеров и мы начали осмотр. Страшные фигуры, с совершенно бесчеловечными сценами на фонтане возле собора, нависающие чудовища над входом. Мрачные барельефы. Рыцарь держащий свою голову в руках. Все это вселяло в нас надежду :-).

 Вошедши внутрь я почуствовал небольшое волнение увидев каменный саркофаг с мощями какой то святой тети, с ее каменной копией в натуральную величину на крышке этого саркофага.

График настроения пополз вверх. Начало осмотра показывает что в соборе остались отпечатки 10 веков. Натыкаюсь то тут, то там на другие саргофаги. Некоторые парами. Везде каменные копии присмертных людей, мощи которых содержаться внутри. Нахожу громадный орган под сводом. Звук из него заставляет меня вздрогнуть. Музыка звучит убедительно, иногда фальшиво, что говорит только о натуралтности происходящего. Иду с нагнетенным чуством готичного волнения, захожу в комнату святой Анны, вижу ее саркофаг, держусь уже более стойко. Разворачиваюсь и вижу каменные изваяния, всматриваюсь ... О ужас сцена из мрачной компьютерной игры.... Какие-то люди, мертвый младенец, непонятные существа.

 В голове путаются мысли. Думаю о том что надо было прочитать историю католичества, может все нет страшно. Захожу в зал посередине. Большим символом в сцентре стоит знак ордена Тамплиеров. Вот это мне знакомо. Ото всюду пахнет "пылью веков", кажетъся что только вдохнув этой "пыли" начинаешь получать знания и мудрость которую хранят эти стены. Голова начинает слегка кружиться, музыка все больше и больше нагнетает церковной обстановки. Дальше все как тумане, кубки мечи, мощи, наряды фрески, иконы, барельефы с изображениемя страшных существ, все это начало в голове мешаться. Все. Информация больше не идет в меня, но с каждой секундой все ярче вырисовываеться мысль картиной о том какое великое и нужное для самого себя дело я делаю. Мысль о том что это не просто путь, не просто паломничество одного человека. Это путь к самому себе. И наконец добираюсь как шальной до выхода, и пред моим взором предстает последний штришок в нарисованной за последние 2 недели картине: я вижу посох паломника. Старый обшарпаный, но какой то спокойно гордый, нужный, важный элемнт не только в моей картине но и как не странно в этом мире. Выхожу из замка, а дождь по прежнему накрапывает, холод никуда не делся, вся одежда по прежнему мокрая, но мыслей о том что это плохо- нет. Есть мысль одна, поскорей найти своего верного друга и попутчика, Кирилла, и быстрее в путь. Ведь нам во чтобы то не стало необходимо закончить это паломничество, выйти на дорогу которая ведет к себе. Что пыль веков хранила и нашу мудрость в будущем. Мы продолжаем путь...

Алекс.

Утерянное счастье...

Счастье понятие достаточно эфимерное, но независемо от этого ты чуствуешь когда оно есть а когда его нет. Вот сейчас мы расположились в приюте Иисуса. Иисусом зовут хозяина этого приюта. Так его назвали родители. Несмотря на то что стены пошарпаны, здание старое и внутри похоже на школу советских времен только меньше в размерах, счастье вернулось в мою душу. Вот приходишь в каое то место, пусть даже в замечательно удобное и красивое, и чуствуешь что нету радости, негатив во всем вокруг. Вот так и было с приюта в Бургосе. Радостоь к вечеру пропала когда мы узнали что на кухне есть 1 нож 3 вилки и микроволновая печь. Мы , как люди экономные и любящие вкусно поесть готовим сами, хотя бы один раз в сутки. А там ни поесть ни приготовить. Сидим мы значит на этой грустной кухне пьем кофе с булками, а тут приходит как то дед и начинает нас выгонять. Как в армии, отбой говорит все. Ну что, пошли к себе на полки и ели булки в темноте и абсолютном молчании. Все пешеходники спят. только коренасты китаец рядом ворочался, наверняка думая про себя "Я не хочу есть. Я не хочу есть.". На утро мы выяснили что я повредил колесо, на улице дождь и холодно, стали делать в фае. Но тут прискакал дед и сказал чтобы мы шли на улицу. Мы недоумевая и думая что может он не понял суть проблемы продолжали ремонтировать, тут он разсерчал и нас чуть ли не "пинками" выгнал на улицу. Вот так ощущение счастья было временно утерянно...

Дорожные приятели...

На перевале встретили 2-х румынов, которые тоже ехали из Тулузы. Волею судеб один из них стал нашим постоянным попутчиком. Правда двигаемся мы в разных темпах, но ночуем в одних приютах. Вот перваяч встреча с ним.

Праздник фиесты в Наварре

Вот кусочек лив видео от праздника фиесты в городе перед Логроно.

Приют перед перевалом.

В этом приюте мы ночевали с парой из Израиля которая немного знала русский язык.

Яблочный вор

А есть то хочется...

Мысли есть а слов нету.

Что то последнее время мысли не складываются в осознаные слова.
Поэтому выложу видео. Только оно совсем не редактирование, и сжатое на коленках. Поэтому заранее прошу не серчать на нас.

Алекс.

... вопросы...

Я не вижу рефлексии. От читателей нет вопросов и комментариев. встает вопрос о целесообразности часто добавлять сообщения...

18.09 Мы прибыли в Леон, это довольно крупный город с одним из самых больших соборов на нашем пути. Пока Саня покупает в магазине помидоры, лук и батон к ужину (сегодня будем готовить фасоль в томатном соусе) я спешу сообщить, что сегодня - первый день второй половины путешествия. Впереди - Кордильеры, скрывающие Сантьяго.

Долго запрягаем, быстро едем

17.09 Я встаю на педалях, чтоб раньше увидеть следующую нарисованную на асфальте, стене дома, дорожном знаке желтую стрелку или ракушку-гребешок, указывающие путь к ночлегу, теплу, еде и другим путникам. В стасеми километрах позади осталась деревня Hontanas, в альберге (albergue – приют для паломников) которой мы провели прошлую ночь, жарили картошку с испанским, по-южному темпераментным луком, и беседовали с паломницами из болгарии, чей язык оказался удивительно понятным: «бисквитки» написано на упаковке печенья – как не понять. Спустя еще километр мы подъезжаем к старому, сложенному из камней и скрепленных, как мне кажется, глиной, двухэтажному дому, здесь находится альберге при церкви или монастыре. Для нас это означает, что плата за ночь оставлена на усмотрение путешественника: в своеобразную копилку возле выхода можно опустить несколько монет, а можно уйти, не оставив ничего. Но оплата завтра, а сейчас нас ждут душ и ужин, который, как и завтрак для паломников здесь бесплатный. Как обычно, с обоими паспортами подхожу к «стойке регистрации», получаю в них новые печати, и выслушиваю сердечные извинения, что мест нет, но если мы не против спать на полу, то нас поселят в «Capella», помещении где проходят собрания и общие молитвы. Мы не против.

Кирилл.

Селись в приюты большие и маленькие

Пилигримские приюты я поделил на два вида: большие и маленькие. В больших порой витает ощущение казармы, но это скорее всего зависит больше от того, как сегодня сложились стекляшки калейдоскопа судеб, какие люди оказались под одной крышей. В Los Arcos, например, единению интернациональных душ не было предела, я даже некоторое время понимал румынский язык. До этого – никак, слишком много слишком разных людей. Мы оба захотели чаще останавливаться в небольших приютах, и отныне буде планировать маршрут под них. Странно, но у меня до сих пор не выходят из головы Пиренеи, тот домик и пол-лимона.
Кирилл.

Не люблю города (бонус: ссылки на осмысленные заметки)

15.09 Прибыли в Burgos. Нынешний день вышел странным и смятым: еще вчера решили остановиться в десяти километрах от города в небольшом приюте вместимостью двадцать пять человек (см. «Селись в приюты большие и маленькие»). Сегодня ближе к обеду обнаружили, что без крюка мы в ту деревню никак не попадем, кроме того, сам обед нам не светит тоже – обе деревни лежат на другой тропе, а сокращая время движения по асфальту, попадем на развилку, от которой расстояние до Burgos'a сравнимо с расстоянием до Snt. Juan (Саната Хуан), в котором был запланирован ночлег. Наездились по горам, наелись карамели вместо еды, нажарились под Солнцем вдоволь. Сейчас 21:17, жара давно спала (днем термометры в тени показывали 28), испанцы высыпали на улицу. В бургусовском приюте на семьдесят пять человек нет кухни! Есть три раковины и две микроволновки, позор! Пришлось варить в них суп из пакетов, какой смогли купить в ближайшем магазине. Город мне не нравится, я отвык, уже жду, когда же вырвемся отсюда в поля и бесконечные виноградники. Прошу прощения, если очерк вышел скомканным и бессмысленным: сумбурный день.
Кирилл.

Про вино и виноградники Испании.

Вино в Испании вкусное. Поверьте мне на слово. Не имеет ничего общего с испанским вином из нашего магазина. Правда почти все вина , так же как и во Франции сухие, но зато много дешево и вкусно. Вчера вот посетили винный фонтан. Подходишь к крану, нажимаешь а оттуда молодое вино. Не удержались набрали полтора литра. Весь вечер пили сами , поили народ, и еще даже осталось. В магазине вино начинается от 0,5 евро за литр, до 5 евро за 0.7 литра. Разницы на вкус почти нету. Вообщем не просыхаем тут, доедем ли или нет? Не знаю. Если не кончаться виноградники, то можем и не доехать. Виноградников мы проехали бессчетное множество. Все долины окруженные горами со всех сторон засажены виноградом и оливками. Смотришь на рядами посаженые виноградники и кажется, что Землю кто -то расческой причесал. В нас с Кириллом уже этот виноград не лезет. Начали скучать по … уже не ели его дней 5. Давимся виноградом, и винными напитками(Славе М. привет J ).

Типичный пейзаж Наварры : Высокое небо, широкая долина, на горизонте Пиренеи, под ногами виноградники, и много мелких городков разбросанных то там то тут по долине.

Alex.

Попутчики и приюты.

Пришло время написать по существу путешествия. Паломнический путь лежит не только в непроходимых горах, темных лесах, бесконечных долинах, но и в приютах. Каждый вечер интересен тем что в приютах собираются интересные люди. Обстановка в приютах ооочень теплая.

        Денис из Новосибирска.

Вот такая какая, мне кажется, была в приютах в средние века. Ведь у людей здесь вроде и нет проблем , все раскованы, настоящие, разные, интересные. Приходим в приют в Сунгессе, а это оказываеться очень старое каменное здание, деревянная дверь открыта. Входим видим людей , нас сразу все приветствуют. Начинают объяснять что и как здесь. Сразу же расспрашивают откуда родом, откуда и куда едем. Общаются все на ломаном английском. Национальности у всех разные, вот сидит японская женщина, объясняет что то нам на английском и показывает все это жестами , как при игре в «крокодила», рядом сидит мужчина из Швеции, курит и медленно вкушает местное и в меру гадкое пиво, объясняя что мы удачно приехали ведь завтра «бег быков», из кухни появляется немец-экстраверт, пытается с нами поговорить по-русски, оказывается что он знает 5 языков и немного русский. Пытается выспросить у нас про правила русского языка. За столом сидят 3 женщины пожилого возраста из Франции, немец понимает что с нас взять пока нечего, ведь мы только приехали и нам необходимо расположиться , сразу же отправляется к француженкам и пытается с ними вести светсткую беседу, про политику и социальную обстановку во Франции. Тут же ходят еще 2-е немцев поскромнее, ищут как бы сварить чаю, ведь чайника то нет. А на самом деле чай нужно варить в кастрюле. Распологаемся на своих местах, смотрителя нету, поэтому распологаемся там , где свободно.На кровати в углу дремлет японская гламурная девочка, видимо сильно устала за день. Моемся в душе спускаемся к столу , в каминную. Весь не спящий народ собирается у стола все пытаются расспросить откуда конкретно мы из России, и все интересно. Не просто так. Мы показываем на примере сымитировав Москву солью а Владивосток тарелкой с макаронами. Все понимают и принимаются это обсуждать. Дальше немец-экстраверт пытается поговрить со всеми сразу на всех языках которые знает… беседа завязывается и всем уже наплевать что они устали за день и пора спать. Идет очень приятная беседа. Вот так проходит классически вечер в приюте. Иногда бывают большие приюты но даже в огромной толпе народа удается найти приятного собеседника и провести вечер с интересом. Приезжаем вчера в Лос –Аркос, а там 50 человек народа. Пока светло разброд и шатания, но как только сумерки спустились на город, весь народ выходит во двор. Начинается ужин при оранжевом свете электрических ламп, распитие вкусного вина, и беседы народа на множестве языков . Вот подъезжает парень, оказывается что он наш старый знакомый, мы его встречали на перевале сомпорт, тогда он был с товарищем, а сейчас один. Товарищ отправился домой в Румынию а он отчаянно продолжает паломничество. Идем с ним съесть колбасы с булками, тут оказывается что наши соседки по койкам тоже с Румынии, их 2 и они идут пешком в Сантьяго. Начинается разговор на румынском, при этом как и у итальянцев с размахиванием руками и феерическим разнообразием мимики. Рядом сидит японец и пытается объяснить девочке из Швеции, о том что и как в Японии. Немцы сидят грустные и хлещут пиво, как завтра пойдут -не понятно. Видимо от этого и грустные.

Вечер не заканчивается пока не приходит смотритель приюта и не разгоняет всех по баракам.                                

В приюте города Пуенте-Ла-Рейне, встречаем парня из Новосибирски – Дениса. Все очень рады вместе ужинаем, обмениваемся опытом, информацией. Денис рассказывает что в прошлом году из России всего 14 человек прошло этот паломнический путь. А в этом пока неясно сколько. Делится с нами опытом –о том как делал визу. Засыпаем только после третьей чашки кофе. Наутро первой встает китайская пара, мужчина начинает бриться электробритвой а между тем время 6 часов утра. Ненавистников Китая прибавилось в это утро человек на 10 как минимум. Вообщем каждый вечер разнообразен. Сегодня к нам с Кириллом подошел фактурный дядка, очень большой с седой бородой, и басовитым оперным голосом. До этого он пел какую то оперную песню своим друзьям по паломничеству в то время как они отмачивали ноги в холодном бассейне. Рядом сидят Испанцы играют в шахматы. Всё как то настолько по доброму, на доверии, на ясности мысли и светлости побуждений что сердце радуется. Жаль что в эти приюты пускают только с паспортами паломников. Всего и не опишешь словами. Это надо видеть.

Срочно всем на паломнический путь. Кто на чем может.

Alex.

Дети Испании.

Хочется Вам рассказать про детей в Испании. Детей и подростков здесь много. По крайней мере мы их видим много, а вот взрослого мужского населения вообще не видим. Где они? Неясно. Но так как бы проезжали все это время Наварру – страну басков, то может они готовили свержения действующего режима ? Шутка. Дети и подростки Испании, очень похожи на таких же в России. Они любят подурачиться. Слегкашалопаи. Играют на улицах. Катаются на велосипедах. Стоят у входов в сильно посещаемые общественные места, например в супермаркеты. Вечно шумят, Испанцы вообще очень экспрессивно говорят, и голос у них зачастую низкий и звонкий. Похожи эти дети на цыганят зачастую. Все время держу рюкзак на виду, хотя маловероятно что они могут украсть что нибудь. Подростки выпивают и ведут себя неприлично, это мы имели возможность наблюдать в Сунгессе, когда в 6:00 утра происходил бег быков по улицам, вся молодежь пьяная в зюзю, вывалила на улицу, правда мордобоя не было, но приставали они как к жителям так и к туристам. Но даже не понимая языка я не мог уловить жестокости и злобы как у наших подростков. Все эти приставания была пропитаны добром и разгильдяйством. Вчера вышел прогулятся по Лос-Аркосу , и вижу что на площадке возле церкви дети играют в лапту J. Причем к ним «вписался» японец, который пришел вместе с другими паломниками. Очень интересный человек и абсолютный экстраверт. А дети его приняли и с радостью все играли: кидали мяч били палкой, бегали шутили. Я засмотрелся и как будто вернулся в свое детство , когда мы так же играли в «пекаря» и зоску.

Дети-цветы жизни.

Игра в лапту , очень занимает народ.















Alex.

Про полицию в Испании.

В Испании очень серьезная полиция. Хотя как я уже писал, мы проезжали только страну басков, а это люди которые все время не хотят жить мирно с действующем правительством. Может усиленная полиция связано именно с особенностями провинции.

Так вот полиции много: много самих полицейских , много машин с надписью полиция ездят по дорогам . Машины у них особенные. Все – «Nissan Patrol» темно зеленого цвета , армированные, на манер военных. Выглядят очень сурово и положительных впечатлений не добавляют. Но люди, сами полицейские довольно милые. На пример на уже известном празднике Фиеста, во время бега быков, вывалила пьяная толпа. Полисмены вышли на улицы и смотрели чтобы люди не попадали на «рога быков». Пока ждали этих быков народ начал подшучивать над полисменами, что- то выкрикивать в их сторону, бузить между собой. При этом полиция не проявила ни одного акта агрессии: на шутки полисмены смеялись, на приставания просто отходили в сторону, на разборки между пьяными реагировала довольно корректно, пытаясь уладить конфликт. А теперь представьте наших «ментов» на день города в Барнауле.

Испанская полиция должна явиться примером для подражания!


Alex.

Собака и еда…

Сегодня закупали провизию в городе Najera. Пока Кирилл был в супермаркете я наблюдал любопытную картину. Маленькая собачка, сидя на балконе второго этажа над супермаркетом, противно гавкала на прохожих. Сначала я думал что она беспорядочно и невоспитанно гавкает, но со временем я заметил некую закономерность. Она высовывает голову между прутьев балкона и принюхивается. Если люди снизу несут какую нибудь еду, она их обгавкивает. Те люди которые ничего не несут, для нее не интересны. Вот такая собака. Вообще Испанцы очень любят собак. В городах некоторые люди гуляют с двумя собаками. Но в отличие от французов Испанцы больше тяготеют к большим и злым собакам, например бульдоги, ротвейлеры, немецкие овчарки (бедные как они живут в такой жаре) и т.д.

 

Собачка глядит уныло. У меня еды нет.




















Alex.

Испания это не только средиземное море...

В Хаке выспались вдоволь. Стало хорошо, но мы еще не подозревали насколько. Выехали как обычно, погода была стандартная, хотя на моих руках и коленях прослеживались "следы" вчерашнего солнца. Заехали в форт ... Построен тот форт звездой, в свете утреннего солнца очень красив. Бойницы и башни сохранились на ура. Провели фотосессию, заодно Кирилл прочитал мне лекцию о том как надо правильно выбирать источник света при фотографировании. Почуствовав надвигающуюся жару "свернули знам ена" и поехали. Путь наш лежал среди широчайшей долины. По линии горизонта , во все стороны света виднелись горы. Небо было высоким, чуствовался "дух свободы". Видимо мотоциклистам он тоже чуствовался, мы за 2 дня видели порядка 500! байков катящих в сторону перевала Сомпорт. Через пару часов жара достигла критической точки , после которой она начинается в тягость. Но мы не унывали, продвигаясь все глубже в Испанию. И тут эта чудесная страна заиграла новыми красками. Пейзаж приняль окончательную форму, в корне отличающуюся от французской. Вся эта широкая долина, с выжженой землей низкими кустарниками, карликовыми деревьями на склонах гор скрывающих линию горизонта, палящее солнце, и небольшие но явно сильно выраженного бирюзового цвета речушки. Мне не хватает словарного запаса чтобы описать всю эту картину. Но это было только начало...


Вскоре мы увидели первый маленький городок, возрастом 10 веков. Выглядело это так: поднимаясь на небольшой взгорок, увидели гору метров 300 посреди долины. На вершине горы стоит церковь, а вокруг по склонам построены дома. На крышах домов возвышаются силуэты железных петухов. Петух, кстати, признак галлов, которые жили(живут) во Франции. Думаю здесь эти петухи появились в связи с тем что галы неоднократно нападали на Испанию, ведь граница с Францией совсем близко. Расположение этого города свидетельствовало о том что он являл собой оборонителльное сооружение, иначе не зачем было его строить на горе.

В течении следующих 2-х дней мы встречали немало таких городов, вообщем то все старые города расположены на горах, и только индустриальные города построены "где попало". Но первый город на горе , увиденный нами, был самым прекрасным. Ошеломленные красотой мы поднялись по серпантину на самый верх к церкви, но ни кого там не застали, поняв что священника мы не найдем, и нами не будет получена печать, мы съели последние персики.

Двинулись дальше. Проезжали подобные города все время с удивлением. Каждый из городов был по своему хорош, но не всегда дорога проходила сквозь город, чего нельзя сказать о Франции, где мы проезжали старые города и видели их "изнутри". Перед обедом пропали мелкие реки, стало не где набирать воду, впоследствии стало ясно куда делась вода, но об этом позже.

Наевшись и уже изрядно обгорев использовали остатки крема мы поехали. У тут, вновь Испания удивила нас: въехав на гору пред нами открылось бесконечной длинны озеро. Лазурного цвета, от которого несло свежим бризом. Озеро это оказалось в итоге совсем не озером а рекой которую запрудили ГЭС. Но об этом мы узнали только ближе к вечеру. Цвет воды конечно здесь изумительный. Пейзажи глинясто зеленого цвета ,а вода лазурно-малахитовая. У меня "глаз" не мог нарадоваться. Да и сейчас воспоминания будоражат сознание. Но на этом не закончались наши удивления. После ГЭС проехав буквально километров 10, мы увидели указатель на которой виднелся знак наследия юнеско. Решив что это мы пропустить не можем, или просто устав педалить в подъем нескончаемый, мы вернули по указателю и были "вознаграждены", я остался сидеть с велосипедами а Кирилл как ужаленый побежал фотографировать замок 11-го века, и монастырь 9-го века.

Пока фотографировали в замке началасось какое то богослужение и мы опять не поставили штампы у священика, а пришлось поставить их в ресторане. Здесь в Испании почти каждая организация на паломническом пути имеет право поставить тебе отметку в паспорт и она будет считаьтся действительной. Замок оказался настолько хорош что смакуя впечатления мы добрались до города Сангуесса. Подумывая о пополнение запасов провианта, стали искать "Меркадо"(маркет, по нашему). Сначала не придавая значению белым одеждам жителей, базару на вьездной площади и не всегда трезвым жителям проехали до центра города. Ехали до того момента пока возможность не пропала. Улица была перекрыта людьми в белых одеждах с красными платками. Задумавшись огляделись по сторонам. И тут, нас одновременно пронзила молния... Мы увидели плакат который даже читать не надо было там был изображен бык и человек с большой красной тряпкой. Это была коррида, точнее праздник быков который только начался и будет длиться недели. Устроились в приюте на ночлег в этом городе, хоть это и не входило в наши планы, ведь мы не могли пропустить столь значительное событие для Испании, и для нас...

Видимо, загар

14.09 Уж не знаю отчего, но меня местные принимают за своего, здороваются по-испански, что-то говорят, спрашивают...
Кирилл.

Два пилигрима и две трети

13.09 Мы накрутили 587км – треть пути! Остались две. Общий набор высоты около 8000 метров. Кирилл.

Новые и старые знаконые

13.09 Вчера (12.09) в Puente la Reina стоим, регистрируемся в приюте, осталось три свободных места, как вдруг слышим на родном языке: «Вы из России?»… Рядом на лавочке сидит Денис, он из Новосибирска. «Одиннадцать человек из России прошли по этому пути в прошлом году. Если считать вместе с вами, то в этом – известно примерно о четырнадцати». Обменялись адресами, если сможем, оставим ему послание где-нибудь в Сантьяго, скорее всего мы на великах туда доберемся раньше, чем он пешком. Удачи тебе, Денис. А сегодня уже под вечер в нашу комнату вошел румын Адриан, вместе с которым мы штурмовали сомпорт. Его товарищ по каким-то причинам отправился домой, а он добрался автобусом до Памплоны (крупный город, тысяч 200 жителей) и сегодня приехал сюда. Договорились двинуться завтра вместе.
Кирилл.

О бюджете

13.09 Уже писал, что здесь, в Испании, приюты стоят в среднем 4 евро за ночь, только это еще не все. Можно сэкономить еще и на еде. Это не считая того, что вокруг – поля винограда, кукурузы, ежевика растет как сорняк, вновь стали попадаться инжирные деревья со спелым инжиром, а при желании можно найти и картошку, помидоры, болгарский перец. Схема действий удешевления обеда основана на принципе работы приютов: ко времени N все должны выписаться. Таким образом, вся еда, оставленная в холодильнике, по мере приближения к часу N стремится приобрести статус ничьей (постепенно становится нашей/вашей). На этой почве сегодня переосмыслил фразу «питаться чем Бог послал».
Кирилл.

Испытания

13.09 Сегодня решено делить Интернет. Это значит, что будем писать по очереди через день, а по желанию – если найдется время. Сегодня моя очередь спать на верхней койке и рассказывать новости.


Выполнив двойную пешеходную норму, сейчас мы в городке Los Arcos. Сухо, жарко, ветрено. Кстати, о ветре. За вчерашнюю ночь мы провели в Puente la Reina, точке слияния Camino Frances («классического» французского пути) и Camino Aragones (этот спускается с Пиренеев вдоль одноименной реки Aragon, являясь испанским продолжением южнофранцузского Camino Arles). Так вот, выехали из Пуэнте-ла-Рейны и на нас напал ветер. Неспроста вдалеке виднелись лепестки ветряков – дует здесь постоянно и сильно. Само собой, дует навстречу. «В поле спали, дождь без края был, горы прошли, жара в штиль тоже позади. Логично, теперь ветер», - подумал я. Так все и было. Ветер противник известный, но коварный: едешь в спуск, а скорость – 10 км/ч, хотя должен лететь 50 как минимум. Ветер мешает больше психологически, потому что гора есть гора, ничего не поделаешь, река вброд – тоже, а здесь понимаешь, что можно ехать в полтора-два раза быстрее, и сил терять меньше, но никак не удается. И в придачу ветра не видно, нет ни вершины, ни того берега. В общем, проверка нервов на прочность пройдена. Даже почти без брани. Вопрос к вам: что следующее? Испытания тела начинают сменяться испытаниями духа?
Кирилл.

Цель приходит во время езды

11.09 Напишу сухие факты: покидаем приют в Хаке последними. Пешеходники ушли, разбудив нас между 6 и 7 утра. Сегодняшним днем хотим начать наверстывать график (которого у нас нет); по ощущениям нужно нагнать примерно 80км, то есть день пути. Дорога позволяет: преимуществует легкий спуск, и первые три часа цифры на моем спидометре не падают ниже 25. Однако, он врет на полтора км/ч из-за неправильно выставленной длины окружности переднего колеса (еще в Тулузе после распаковки оно не перенесло накачивания, пришлось сразу поставить запасную камеру и Kend'у Kwicker) – эта неточность выяснилась три дня назад после лютого спора под названием: «Куда делись двадцать километров?». Даже с учетом такой погрешности, темп нас вполне устраивает. По эту сторону гор природа изменилась. Вокруг Хаки я такого не замечал по-видимому из-за высоты, но сейчас, спустившись на высоту 250м над уровнем моря, нас окружила настоящая Испания. Мечта фотографа: бездонное синее небо с тонкими перьевыми облаками, сухие пустоши с холмами старых, скруглившихся гор движутся мимо нас. Уже к пяти часам вечера чудом (выбрали дорогу вопреки GPS-нику) подъезжаем к действующему монастырю на вершине горы (следите за фоторепортажем), Саша сразу же напугал монахиню. Дальше по пути в Sanguess'у проходим какой-то небольшой перевал, и GPS-ник показывает, что на данный момент мы суммарно набрали больше шести километров высоты. А в Sanguess’e суета, большая часть жителей одета в белое, разрезанное красными струнами поясов и треугольниками косынок. Завтра здесь побегут быки, и состоится коррида! При помощи бабушек отыскали магазин, и поселились в альберге (четыре евро против десяти во Франции) В соседях две японки, две француженки, непонятного роду малообщительный мужчина, и говорящий на шести языках рыжий немец-экстраверт. Именно он рассказал о сохранившихся неподалеку от Сантьяго руинах кельтского поселения. «Если у вас получится, нужно непременно там переночевать», - он уже знает о нашем намерении доехать до мыса Рока, - «Вам как раз по пути, там море разбивается о скалы, ветер несет дыхание оекана…» глаза его горят, он сейчас где-то там, в кельтских руинах, один лишь голос остался здесь. Похоже, у нас появилась еще одна цель.
Кирилл.

Начну показывать фотографии

Перевал Somport, 1640m

Кирилл.

Здравствуй, Испания!

Проснувшись от звонка будильника, мы поднялись все равно на полчаса позже: сказывается вчерашняя психологическая и физическая усталость. Есть следы крепатуры на ногах, но их мы разгоним за пятнадцать-двадцать минут езды. Традиционно начавшее болеть мое правое колено вроде бы прошло. В планах сегодняшнего дня штурм перевала Somport (~1640), пересечение границы Испании, и ночевка в Хаке(Jaca). Выставляем на GPSнике режим измерения высоты, и отправляемся вперед, стараясь ехать размеренно, чтоб сохранить силы, и растянуть каллории вчерашних макарон как можно дольше. Спуски и горизонтальные участки пропали вовсе, остался лишь сплошной подъем, с разной крутизной уходящий вверх. Река, текущая навстречу, с каждым километром становится все тише и тише. С обеих сторон узкого ущелья в нее спускаются ручьи, ручейки, и просто серебряные ниточки воды из ключей, бессчетно разбросанных тут и там. Обгоняем двоих пешеходников, здесь они вынуждены идти по дороге, другого способа перевалить горы нет. И словно в подтверждение этим размышлениям (а чем еще заняться, монотонно вращая педали), за поворотом появляется вгрызшийся в скалу форт. Мост шириной около трех метров ведет к змеей поднимающейся в скальных прижимах дороге. Ниже моста – двадцать метров скального обрыва и река. На протяжении сотни метров форт смотрит на нас пустыми бойницами длинных коридоров, и негде спрятаться от его взгляда: справа скала, слева – обрыв. «Здесь сотня человек смогла бы остановить целую армию», – я вновь задумываюсь на минуту, а штрихи разметки, будто наматываясь на переднее колесо, уже рождают такие же ритмичные, но незапоминающиеся мысли. На очередном спонтанном фото-привале нас нагоняют два парня из Румынии. Нам по пути, но едем каждый своим темпом: подъем есть подъем. Обгоняем их несколько раз подряд, пропуская вперед во время остановок на съемки. Еще через несколько привалов знак «Espagna»и гранитный столб означают вершину перевала. Варим чай, доедаем булки и купленный накануне сыр. Спуск с перевала прост: чем меньше жмешь на ручки тормозов, тем быстрее приближается Jaca. Примерно за 30 минут пролетаем то, что преодолевали 3.5 часа. Максимальная скорость – 64 км/ч, на ней уже мерзнут пальцы и уши. Без особых трудностей приехали в Хаку, и заселились в местный муниципальный приют .


Сегодняшний альберге совсем другой: трехэтажное здание, четкие линии, серый обеденный этаж, оранжевые кровати объединены в своеобразные купе по две, и пронумерованы. 109 и 110 – наши. Кроме нас здесь еще восемь-десять человек. Вчерашней душевности нет и следа, зато есть Интернет.

Кирилл.